ANNEXE III bis
LEXIQUE
Certificat de spécialisation spécialité Première Main Haute Couture
Particularités des gestes professionnels exclusifs de la Haute Couture
Flou (Le tissu nous « oblige »)
Décatissage (flou et tailleur)
Repassage fer à chaud ou vapeur, à respecter en fonction des matières.
Passage systématique des fils (flou et tailleur)
Fils plats, contours des pièces, droits-fils.
Glaçage.
Assemblage manuel pour un essayage (flou et tailleur)
Bâti systématique (bâti donnant l'impression d'un rendu fini à la cliente).
Coutures ouvertes au fil (pour éviter de marquer au fer).
Les structures ajoutées pour créer des formes sont piquées machine.
Pose de gros grains de taille sur organza (flou et tailleur)
Avec un point bagué.
Fronces à la main (flou et tailleur)
ou fronces machine ou poussette.
Repassage (flou et tailleur)
Fers à chaud (pattemouille) pour ouvrir les coutures tout au long de la réalisation.
Finitions (flou)
Surfil main.
Boutonnière lingère (tissus légers).
Roulotté main.
Doublure rabattue à la main.
Bride brodée.
Habillage des pressions (les pressions plastiques peuvent être laissées nues, crochets, agrafes).
Bouton posé à la main.
Queue de rat.
Couture baguette.
Passepoil.
Coin d'onglet.
Couture gansée à la main.
Ganse et galon, chaine en finitions à la main.
Griffe Haute Couture (étiquette).
Tailleur (On « oblige » le tissu)
Picotage tailleur (point de chevron).
Bâtissage pour les essayages.
Pose de droit-fil lacette sur les revers de cols (anti déformation).
Fabrication des épaulettes, bananes, cigarettes ou balayettes.
Coutures baguées avec les doublures de côté.
Repassage au fer chaud ou vapeur.
Pied de col en vue du montage du col.
Structures ajoutées pour créer des formes fabriquées à la main et cousues à la main.
Préparation : passage de fils.
Hausse du pantalon fabriquée.
Finitions (tailleur)
Finitions décoratives : point de chausson, point de sellier, point arrière, point de puce.
Fond de propreté.
Fonds de poche.
Abeilles.
Surfil main.
Boutonnière tailleur main.
Boutonnière passepoil.
Poches (techniques propres à la Haute Couture).
Doublure de manche rabattue sur l'emmanchure à la main.
La totalité de la doublure du modèle est rabattue main.
Brides brodées.
Habillage des pressions (les pressions plastiques peuvent être laissées nues, crochets, agrafes).
Boutons posés à la main.
Queues de rat.
Passepoil.
Couture gansée à la main.
Ganses et galons, chaines en finitions à la main.
Griffes Haute Couture (étiquette).
Outillage
Les outils utilisés sont souvent propres à la Haute Couture et différents en flou ou en tailleur.
Dé en argent ou dé en silicone, dé exigé en flou ou dé ouvert, exigé aussi, en tailleur.
En tailleur, les ciseaux sont nettement plus gros et les fers plus lourds.
Le mannequin est modelé et adapté aux mesures de la cliente.
Les jeannettes et coussins de repassage (bichons ou cochons) sont recouverts.
Le repassage des broderies se fait avec un molleton.
Les planches à picots ou à velours silicone, sont coupées sur mesure.
Lexique
Abeille : méthode de broderie en triangle et en relief qui crée un effet tridimensionnel sur le tissu pour renforcer une fente.
Anglaise : couture qui relie le dessus de col au-dessus de la parementure du modèle tailleur.
Alèze : tissu absorbant utilisé comme protection des plans de travail, généralement placé sous un tissu principal pour éviter les déformations ou les salissures pendant la confection.
Aplomb : respect des droits-fils qui permet d'évaluer la qualité de la coupe et le positionnement du patron. Un vêtement a un bon aplomb lorsqu'il est bien équilibré et symétrique, sans plis ou déformations. L'aplomb est un critère important pour évaluer le montage et le rendu d'un modèle.
Bâti : un point à la main qui permet d'effectuer un premier assemblage des différentes parties de vêtement. Le bâti se découd et s'enlève facilement. Il est indispensable pour un essayage et il empêche le tissu de glisser pendant le montage.
Biais : bande de tissu découpée en diagonale par rapport au droit fil (à un angle de 45 degrés). Cette découpe donne au biais une certaine élasticité, ce qui permet de l'utiliser pour des finitions arrondies ou courbes sans créer de plis. Le biais est souvent utilisé pour border les modèles, ou les accessoires, offrant ainsi une finition nette et flexible. Il est particulièrement utile pour éviter que les bords du tissu ne s'effilochent.
Boutonnière : fente brodée ou passepoilée dans laquelle est introduit le bouton qui sert à fermer le modèle (blouse, chemise, veste, manteau, robe, jupe, pantalon, etc.).
Caler/régler : action de caler la toile sur le mannequin, ajuster le modèle ou le patron directement sur un mannequin pour obtenir une coupe et un ajustement précis avant la confection finale. Cette étape est essentielle pour s'assurer que le modèle tombe bien. Caler au mannequin est une étape cruciale dans le processus de création de modèles, car elle permet de voir comment le modèle se comporte en trois dimensions, ce qui est souvent difficile à évaluer uniquement à partir du patron à plat. Cela aide à obtenir un ajustement personnalisé et à corriger les imperfections avant la confection finale du modèle.
Cigarette : élément rapporté après l'assemblage de la manche à une emmanchure en lui donnant une courbure naturelle, pour nourrir la tête de manche.
Coupe à plat : technique où les pièces du patron sont découpées directement sur le tissu à plat.
Couture anglaise : technique d'assemblage réalisée en deux étapes, sur tissu fin et transparent, qui consiste à réaliser en premier lieu une couture sur l'endroit du tissu à retourner pour qu'elle soit visible sur l'envers.
Cranter : action de couper pour adapter une forme ou courbe et donner de l'aisance.
Décatissage : action qui consiste à soumettre le tissu à de la chaleur ou à de la vapeur d'eau afin de redresser les droits-fils, de le stabiliser, de lui donner une finition plus régulière, et d'éviter qu'il ne rétrécisse ou se déforme après lavage ou utilisation au montage.
Double apprêt : après essayage, action de corriger sur le patron les défauts identifiés.
Droit-fil : le droit-fil est la direction verticale (sens chaîne direction longueur) des fils du tissu. Il est parallèle aux lisières et perpendiculaire au travers du tissu (sens trame). La majeure partie du tissu utilisé pour confectionner des vêtements se coupe dans le droit-fil. Ainsi, il ne se détend pas et le modèle reste en place et maintient son aspect initial.
Embu : valeur en surplus obligatoire pour certains montages (taille, manche, coude, hanche, pince poitrine).
Entoilage : l'entoilage en couture est un matériau utilisé pour renforcer ou rigidifier certaines parties d'un modèle. Il se place généralement entre le tissu extérieur et la doublure, sur l'envers du tissu principal. L'entoilage est couramment utilisé dans les zones qui nécessitent plus de structure ou de maintien, comme les cols, les poignets, les ceintures, les boutonnières, ou les parementures.
Il existe deux principaux types d'entoilage :
- entoilage thermocollant : il possède une couche de colle qui s'active sous l'effet de la chaleur (avec une thermocolleuse ou au fer à repasser), adhérant ainsi au tissu ;
- entoilage non thermocollant : il est cousu directement sur le tissu pour le renforcer, sans utiliser de colle.
L'entoilage existe en différentes épaisseurs et rigidités (léger, moyen, lourd) en fonction des besoins du projet et du type de tissu. Il est essentiel pour obtenir une belle tenue et un rendu professionnel dans de nombreux ouvrages de couture.
Répétition du motif/Fréquence/Pas : sur une étoffe avec motif, identification de la distance entre deux motifs identiques. Permet de se repérer dans le placement avec un risque de perte de matière.
Fronces/plis fronces : une valeur variable de tissu resserré avec un fil qui réduit sa largeur selon le volume qu'on désire donner au modèle.
Glaçage : permet de maintenir ensemble deux épaisseurs de tissu.
Ligne de saignée : Ligne verticale sur la partie devant du bras (ou devant de la manche) qui traverse la veine du sang à l'intérieur du coude.
Ligne de coude : ligne verticale sur la partie dos de bras (ou dos de la manche) qui traverse le coude. Dans la manche tailleur c'est la couture verticale dos.
Mannequin cabine : personne dont la fonction principale est d'essayer les modèles pendant leur phase de conception et de fabrication. Elle est engagée pour essayer des prototypes ou des échantillons de modèles afin de vérifier l'ajustement, l'aplomb, et le confort des pièces en cours de création. Le terme « cabine » vient du fait que ces essayages ont lieu dans des cabines d'essayage soit dans les ateliers de couture soit au studio.
Mannequin d'atelier : buste ou forme tridimensionnelle utilisée en couture pour créer, ajuster et visualiser des modèles en cours de conception. Contrairement à une mannequin cabine (qui est une personne), le mannequin d'atelier est un outil statique recouvert de tissu, et représente généralement les proportions d'une taille standard ou spécifique.
Moulage : technique où le tissu est positionné directement sur un mannequin ou un buste pour créer des formes et des ajustements en trois dimensions. Il permet d'obtenir le patron d'un modèle.
Ourlets mouchoirs : ourler consiste à apporter une finition au bord du tissu en le repliant sur lui-même sur l'envers et en cousant les deux épaisseurs ainsi obtenues (cas d'un ourlet simple). Un ourlet mouchoir (ou roulotté) est un ourlet très étroit.
Ouvrir les coutures au fer : action de repasser pour écraser les ressources et rendre la couture nette.
Ouvrir les coutures au fil : action de coudre chaque partie de la couture sans casser la matière.
Pattemouille : linge mouillé que l'on interpose entre le fer et le tissu pour repasser certains vêtements. Elle peut être réalisée à partir d'un tissu blanc 100 % coton, non pelucheux et bien lavé pour être débarrassé de tout apprêt, ou bien en organza de soie. Elle est utilisée durant le travail de décatissage, de montage pour ouvrir les coutures ou aplatir les pinces, sans risque de lustrer ou de brûler le tissu. Elle doit être humectée et non mouillée. Le fer à vapeur avec une protection en Teflon ne remplace pas toujours l'usage de la pattemouille.
Picotage : points réalisés pour mettre en forme l'entoilage et l'étoffe, comme, par exemple, faire rouler un col ou un revers.
Point de chausson : point de couture à la main utilisé principalement pour les finitions, les ourlets invisibles ou la fixation de doublures dans les modèles. Le point de chausson s'obtient en piquant l'aiguille perpendiculairement au bord du tissu et en créant des points obliques qui se rejoignent de manière régulière. Il forme ainsi un zigzag sur le bord du tissu. En plus d'être esthétique, il permet d'éviter que les bords ne s'effilochent.
Point puce : petit point arrière invisible destiné à maintenir la doublure en retrait du bord du modèle.
Queue de rat : cordon tubulaire très fin, obtenu en repliant et cousant un morceau de tissu sur lui-même coupé dans le biais. Technique souvent employée pour créer des finitions raffinées sur des vêtements former des passants discrets pour des boutons ou des lacets, ajouter des détails délicats sur des robes corsages ou accessoire.
Renfort : tissu qui permet de rigidifier une partie fragile (incrustation, entrée de poche, …) ou pour donner du corps à la matière (ourlets …)
Revers : partie de tissu repliée sur l'endroit (l'endroit sur l'endroit).
Roulotté : bord d'un tissu finement roulé à la main sur lui-même et fixé par des points main invisibles sur l'endroit du modèle.
Sonnette : Repère visuel présent sur les lisières d'un tissu notifiant un défaut.
Surfileuse : machine dédiée au picot (tout petit surfil).
Surfileuse raseuse : machine dédiée au surfil industriel (3 ou 4 fils avec couteau).
Tarlatane : tissu rigide, généralement fabriqué en coton. La tarlatane est souvent apprêtée (traitée avec de l'amidon ou une substance similaire) pour lui donner de la tenue et de la rigidité. En raison de sa texture, la tarlatane est utilisée pour donner du volume ou structurer certaines parties d'un modèle, comme les jupons et les gros volumes …
Travail au chic : En partant d'une base de patronnage, on adapte la matière sur le mannequin suivant le croquis (notamment pour le drapé). Le travail au chic est l'expression pour décrire la sensibilité particulière par rapport à un équilibre d'ensemble, et le geste attendu pour la transformation à réaliser. C'est un talent qui se révèle et que l'on reconnait à l'exécution du geste.
Travers ou forme de travers : utilisé pour décrire un défaut qui peut affecter l'aplomb ou la symétrie du vêtement, rendant celui-ci moins esthétique (vissé). Il peut résulter d'une erreur de coupe, d'un mauvais repassage ou d'une tension irrégulière dans la couture.
Tricher : face à une difficulté technique ou un résultat attendu, manière de trouver une solution quitte à contourner les techniques traditionnelles.
Vidage : en fonction du tissu, une matière peut se vider, elle perd alors son volume, surtout pour une coupe en biais.